Piolets d'Or Lifetime Achievement Award für Peter Habeler

„Der Berg war immer mein Freund, niemals mein Feind.“

Peter Habeler wurde 1942 in Mayrhofen im Zillertal, einem Tal in den österreichischen Alpen, geboren. Nach dem frühen Tod seines Vaters ermutigte ihn sein Großvater, die Berge frei zu erkunden. Schon als Kind bestieg er erste Gipfel wie den Olperer. Von dem einheimischen Bergführer Toni Volgger lernte er die Grundlagen des Bergsteigens: „Als ich zehn oder elf Jahre alt war, lernte ich diese Bergführer kennen. Sie nahmen mich mit in die Berge. Ich war ein kleiner, winziger Kerl.“ Schon damals stand für ihn fest, dass er selbst Bergführer werden wollte – 1965 war es so weit. Als hervorragender Skifahrer gehörte er ein Jahr später auch zum Ausbildungsteam der österreichischen Skilehrer.

1962 gelang ihm gemeinsam mit Sepp Kreidel die Erstbegehung des Südwestpfeilers der Reichenspitze (3303 m). Die mit VI beziehungsweise UIAA VI- bewertete Route gilt als eine der anspruchsvollsten freien Kletterrouten ohne Bohrhaken aus der Frühzeit des alpinen Kletterns im Zillertal. Erst mehr als vier Jahrzehnte später, 2003, wurde sie wiederholt. Die Begegnung mit dem außergewöhnlichen Tiroler Sepp Mayerl im Jahr 1963 eröffnete Habeler den Weg zu seinen ersten großen alpinen Unternehmungen. Besonders in den Dolomiten machte er sich einen Namen: an der Cima Grande über die Comici-Führe, an der Marmolada über die Vinatzer-Führe und an der Civetta über die Philip-Flamm-Führe, die damals als eine der schwierigsten Routen der Ostalpen galt.

Im Sommer 1967 wurde Habeler gemeinsam mit seinem Landsmann Michl Meier von der ENSA nach Chamonix eingeladen. Dort wiederholten sie am Mont Blanc die Bonatti-Gobbi-Führe am Grand Pilier d’Angle sowie den Pilier central du Frêney, dessen dritte Begehung ihnen gelang.

1970 kletterte Habeler gemeinsam mit dem britischen Alpinisten Doug Scott die Salathé Wall am El Capitan in Yosemite – als zwölfte Begehung. Damit wurde er zum ersten Europäer, der eine der großen Bigwalls am El Capitan durchstieg. Während seiner Tätigkeit als Skilehrer in Jackson Hole, Wyoming, lernte er einige der damals einflussreichsten US-amerikanischen Kletterer kennen, darunter Yvon Chouinard, Royal Robbins und Chuck Pratt: „Ich hatte das Glück, die besten Leute der Welt kennenzulernen. Sie erklärten uns ihre Tricks am Fuß des El Cap. Royal zeigte mir, wie sie vorgingen, und ich lernte schnell.“

Eine Begegnung sollte Habelers Leben und das Bergsteigen nachhaltig verändern: 1965 traf er Reinhold Messner aus Südtirol. Ihre Seilschaft prägte das Bergsteigen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. „Für mich war er ein Held“, erinnert sich Messner. „Ich hatte unglaubliches Glück, mit ihm aufzubrechen. Und dann kamen wir uns immer näher.“ Beide verband die gleiche Motivation und der Wunsch, in die Fußstapfen von Alpinisten wie Hermann Buhl und Walter Bonatti zu treten. „In Messner sah ich den Menschen, der ich damals selbst war“, erinnert sich Habeler.

Nachdem sie die großen Wände der Alpen bezwungen hatten, bestiegen die beiden 1969 den Yerupaja Chico (6121 m) in Peru. Zuvor mussten sie wenige Meter unterhalb des Gipfels des Yerupajá Grande (6635 m) umkehren. Schlechter Fels zwang sie zum Rückzug, nachdem sie zuvor eine neue, extrem schwierige Route durch die ungekletterte Ostwand und den Ostgrat eröffnet hatten.

Der große Durchbruch in der Öffentlichkeit kam im August 1974. Nach einer schnellen Begehung der Matterhorn-Nordwand nahmen sie sich die weltberühmte Eiger-Nordwand vor – genau zu jener Zeit, als Clint Eastwood dort den Film The Eiger Sanction drehte. Um 5 Uhr morgens brachen sie auf, erreichten um 14 Uhr die Ausstiegsschluchten und eine Stunde später den Gipfel. „Das Highlight war nicht die Kletterei selbst, sondern Clint Eastwood zu treffen! Er hat uns angespornt, weil wir wussten, dass er zusah.“ In nur zehn Stunden hatte das moderne Spitzenbergsteigen eine neue Dimension erreicht. Der bisherige Rekord einer Seilschaft hatte seit 1950 bei 18 Stunden gelegen. Erst 30 Jahre später wurde diese Zeit erneut unterboten: 2004 benötigten Stephan Siegrist und Ueli Steck neun Stunden.

Ihre Philosophie des „schnell und leicht“ sowie des Bergsteigens „by fair means“ übertrugen Habeler und Messner auf die höchsten Berge der Erde. Ein Jahr später gelang ihnen die erste Besteigung eines Achttausenders im Alpinstil: Gasherbrum I, auch Hidden Peak genannt, 8080 m. Für die gesamte Unternehmung benötigten sie nur fünf Tage. Die Ausrüstung beschränkten sie auf das absolute Minimum: ein kleines Biwakzelt und einen Kocher, jedoch keine technische Ausrüstung und keine Seile. Sie stiegen weitgehend im simultanen Solostil. Für Habeler war es die erste Erfahrung in extremer Höhe: „Es war gar nicht so schwierig. Das Schwierigste war, daran zu glauben.“ Nach diesem Erfolg blickten die beiden noch höher: „Gasherbrum I war der Beginn eines Abenteuers, von dem wir 1975 noch keine Ahnung hatten, wohin es uns führen würde.“

Drei Jahre später standen sie am Fuß des Everest. Im Rahmen einer österreichischen Expedition auf der nepalesischen Seite verfolgten sie einen scheinbar verrückten Plan: den höchsten Berg der Erde ohne zusätzlichen Sauerstoff zu besteigen. Habeler war inzwischen Vater geworden und seine Motivation war zunächst weniger kompromisslos als die Messners. Er fragte schließlich die anderen Expeditionsteilnehmer, ob sie sich ihrem Versuch mit Sauerstoff anschließen wollten. Sie lehnten ab.

„Also beschloss ich, wie geplant mit Reinhold aufzubrechen – allein schon, um es den anderen zu beweisen. Und plötzlich waren alle meine Bedenken verschwunden. Es war mir völlig egal, welche körperlichen oder psychischen Schäden daraus entstehen könnten. Mich trieb nur noch eine blinde Wut an, die mich weitergehen ließ! […] Obwohl wir uns unglaublich nahe standen und eine untrennbare Einheit bildeten, waren wir uns in einem Punkt einig: Sollte einer von uns in Schwierigkeiten geraten, musste der andere alles tun, um seine eigene Sicherheit zu gewährleisten – selbst wenn das bedeutete, den anderen zurückzulassen.“

Doch alles ging gut. Habeler und Messner wurden zu den ersten Menschen, die den „Dach der Welt“ ohne zusätzlichen Sauerstoff erreichten. „Vor dem Aufstieg hatte ich mehr Angst. Mit zunehmender Höhe fühlte es sich an, als würde ich in den Alpen klettern. Ich dachte nicht über Sauerstoffprobleme nach, sondern konzentrierte mich auf jeden einzelnen Schritt. […] Messner und ich waren überzeugt, dass es möglich sein würde, wenn wir leicht unterwegs wären – ohne schwere Rucksäcke. Das war der Schlüssel zum Erfolg: nur einen kleinen Rucksack tragen, Vertrauen in uns selbst haben, langsam gehen, anhalten, wieder aufbrechen … und den Gipfel erreichen.“

Nach dem Everest lud Messner seinen Partner ein, gemeinsam auch die übrigen Achttausender zu besteigen. Habeler lehnte ab. Er wollte sich seiner Familie und seiner Skischule im Zillertal widmen. Viele Jahre später brachte Messner seine Bedeutung für ihn auf den Punkt: „Ohne Peter wäre ich nicht der Mensch geworden, der ich heute bin.“

In den 1980er-Jahren kehrte Habeler jedoch in den Himalaya zurück. Er bestieg den Nanga Parbat (1985), den Cho Oyu (1986) und vor allem 1988 den Kangchendzönga über dessen Nordwand – gemeinsam mit dem US-Amerikaner Carlos Buhler und dem Basken Martín Zabaleta. Diese Besteigung blieb einer der Höhepunkte seiner Karriere. Habeler fühlte sich damals so fit wie nie zuvor.

Am Gipfeltag brach er in atemberaubendem Tempo auf und erreichte den Gipfel vor seinen Gefährten. Dann zog ein Sturm auf. „Ich wartete, aber es war kein Geräusch zu hören“, erzählt Habeler. „Und ich wusste: Sie sind weg. Es schneite stark, man konnte überhaupt nichts sehen.“ Schließlich hörte er Rufe. Buhler und Zabaleta waren völlig erschöpft, aber am Leben. Buhler hatte Erfrierungen an den Füßen, Zabaleta hustete Blut.

Am nächsten Tag hatte Habeler große Schwierigkeiten, das Fixseil zu finden, das dem Trio den Rückweg aus dem oberen Bergbereich ermöglichen sollte. Schließlich entdeckte er die unter mehreren Metern Schnee begrabene Seilstrecke. Eine Lawine hatte das dritte und zweite Hochlager zerstört. Nur mit größtem Glück erreichten die drei wieder sicheren Boden.

„Der Kangchendzönga ist ein fantastischer Berg und für mich der schwierigste. Mit Martín und Carlos bildete ich ein sehr gutes Team. Die Everest-Expedition war großartig, aber die Kangchendzönga-Expedition war unsere eigene. Sie ist mir als die bewegendste in Erinnerung geblieben.“

Auch in den folgenden Jahrzehnten blieb Habeler den Bergen treu. 2017 kehrte er gemeinsam mit dem jungen österreichischen Ausnahmekletterer David Lama (1990–2019), dessen alpinistische Ambitionen er schon früh gefördert hatte, an die Eiger-Nordwand zurück. Im Alter von fast 75 Jahren gelang ihm erneut die Durchsteigung – und wieder an nur einem Tag.

Heute lebt Habeler weiterhin in Mayrhofen, nahe seinen Bergen, und ist nach wie vor täglich beim Klettern oder Skifahren. „Es mag vielleicht albern und unpassend klingen, aber damals war es so und heute ist es noch immer so: Der Berg war immer mein Freund, niemals mein Feind.“

Die Piolets d’Or stehen für fortschrittliches Bergsteigen, für den Alpinstil und dafür, mit möglichst wenig Ausrüstung möglichst viel zu erreichen. Unsere Auszeichnungen spiegeln dieses Ethos wider, stehen aber ebenso für Entdeckergeist, ein hohes Maß an Engagement und Eigenständigkeit. All diese Eigenschaften verkörpert die Karriere von Peter Habeler in besonderer Weise.

Quelle: Piolets d'Or